每年陽春三月，長江水域開始回暖，正是魚汛旺季。長江中下遊流域的人們，又開始忙着吃各種江鮮了。而衆多江鮮中，最能“饞哭”吃貨的當屬長江刀魚。
長江三白之一——刀魚▲
若論春季鮮美的時令食鮮，除卻香椿、春筍、明前龍井，絕不能錯過的更有“長江三鮮”之首的刀魚。
江南風月▲
祖籍江南的我心中永遠留存着一份關于家鄉味道的美好暢想，那是對長江刀魚獨特烹調藝術的深情禮贊，是對四季更疊、食物本真的永恒懷念。
莺燕紛紛的早春時節，最叫人魂牽夢萦的口腹奇貨，自然還數那體側扁形如刀，顔色皎潔如銀，如水中精靈般起舞的刀魚。
刀魚，堪稱江河之靈，它很奇妙，冬天在海裡吃飽積攢能量，春天開始逆着長江往上遊，到安徽、湖北等地的湖泊中産卵，小魚又順着長江出海，到海裡成長，周而複始。
魂牽夢萦的口腹奇貨▲
每逢春暖花開時節，它從浩渺東海逆流而上，溯至長江繁衍，因其身形狹長如刀，故得此雅号。
每年三月，當刀魚鱗光閃閃穿越江灣，抵達長江下遊，它便化身為蘇、滬、浙食客們翹首以盼的餐桌寵兒。此時的刀魚，肉質最肥腴，滋味最鮮美，那是一種無法複制的春天的味道，是江南人人舌尖上的節氣詩篇。
刀魚素有“清明前魚骨軟如綿，清明後魚骨硬如鐵”的說法，一旦過了清明節，刀魚的骨頭長硬了，味道也就沒有那麼鮮美。因而刀魚也是早春時節最矜貴的“季節限定”。這時候的刀魚肉質鮮美，且稀有。尤其滬上早春的刀魚宴，二月開筵，清明落幕，原汁原味地立體呈現“開春第一鮮美之肴”的限定臻飨。是以說刀魚“一口千金”也絕不是浪得虛名。
滬上早春的刀魚宴▲
江南美食不斷變遷，但那份對刀魚的情結卻始終未變。
盡管市場供需關系的變化使刀魚愈發稀罕，價格高昂，但它依舊代表着上海人對于時令美食的堅守與熱愛，亦是對自然規律敬畏的象征。同時，現代烹饪技術的革新并未取代傳統手藝，反而促使更多創意菜品誕生，刀魚馄饨、刀魚獅子頭，既保留了食材本身的風味，又賦予了新的生命力。
油炸刀魚▲
長江禁捕的這些年，刀魚還是我們記憶中的“第一鮮”否？價格居高不下的海刀、湖刀能否填補江刀缺席的遺憾，重續這一期一會的春日之約？
雖然我從小就不愛吃刀魚，主要刺太多，小孩不會享受，但卻知道刀魚的新鮮看魚腮、看魚鱗，那色澤鮮紅、銀白铮亮、水光油油的一定是最好的。而刀魚清洗，從來不像其他魚一樣要開腸破肚，而是用兩根竹木方筷，倒過來從腮處插進肚子，輕輕地這麼一攪，輕輕地拎起來，那肚腸什麼的就跟着出來了，隻要結腮撕掉，清水裡沖洗一番，刀魚保留着原本完美的體态，就可以下鍋了。
小孩不愛吃刀魚，主要刺太多▲
自古以來，刀魚的烹制多為清蒸。
因為刀魚鱗少皮薄，自帶鮮味，然後魚身上撒上一點鹽，配上豬油、蔥姜，上火蒸片刻，美味自成。清蒸刀魚色自然、味鮮美，趁熱拿筷子從魚頭部往下輕輕一撸，魚肉和魚骨就分開了，夾一塊清蒸刀魚輕輕一抿，魚肉便在舌尖化開。
而紅燒刀魚則多了幾分世俗煙火的熱烈，經由醬油、醬油調配的醬色浸染，慢炖之後的刀魚油潤飽滿，肉質更加緊實，濃郁的湯汁裹挾着魚肉，飽含歲月的醇香與家的溫度。
主食是刀魚馄饨，上午現場裹的，刀魚斬碎後和着新鮮的荠菜做成餡兒，細細薄薄的刀魚馄饨端上來冒着熱氣，輕咬一口，刀魚特有鮮香讓人食欲大開。
刀魚斬碎後和着新鮮的荠菜做成餡兒▲
與此同時，那些時令野蔬——馬蘭頭、荠菜、香椿頭和竹筍，如同一個個綠色音符，奏響了春日交響曲。
它們不僅僅是餐桌上的點綴，更是江南人對生活品質追求的展現。在現代化超市的明亮燈光下，這些曾經隻能在田野山間尋覓的珍馐，如今也能友善快捷地進入每一個家庭的廚房。
回望過去，展望未來，江南美食在曆史的長河中熠熠生輝，承載着幾代人的記憶，映射着城市的繁榮與變遷。無論身處何方，那個上海遊子心中永遠留存着一份關于家鄉味道的美好暢想，那是對長江刀魚獨特烹調藝術的深情禮贊，是對四季更疊、食物本真的永恒懷念。
江南美食在曆史的長河中熠熠生輝▲
在烹饪中保持食材的原味，是一種素面朝天的鮮美。“廚房的秘密，表面上是水與火的藝術。說穿了，無非是人與天地萬物之間的和諧關系。因為土地對人類的無私給予，因為人類對美食的共同熱愛，是以，廚房的終極秘密就是——沒有秘密。”
宋·蘇轼《和文與可洋川園池三十首·寒蘆港》
溶溶晴港漾春晖，蘆筍生時柳絮飛。
還有江南風物否，桃花流水鮆魚肥。